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谁说下雨天就没得拍,巴黎之源

时间:2019-07-23 06:55来源:生活摄影
之前的帖子《足尖丈量巴黎》实在太长太长,看起来不太方便。 好在我们对这种状况早有预案:既然户外因为秋雨连绵(巴黎这两天最高气温已经降到22度了,走在下雨的街头感觉颇有

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之前的帖子《足尖丈量巴黎》实在太长太长,看起来不太方便。

好在我们对这种状况早有预案:既然户外因为秋雨连绵(巴黎这两天最高气温已经降到22度了,走在下雨的街头感觉颇有几分凉意),那么我们就把拍摄场地改换到室内进行即可。尽管巴黎大部分博物馆、教堂内部都不能使用三脚架,但由于索尼A7RII带有强大的五轴防抖能力,再加上我转接使用的佳能超广角头1124在最广角端对于安全快门速度的要求不高,所以我还是有信心拍好这些室内场景。

我决定将巴黎之行分成几个帖子来进行,这里就是第二帖,命名为《西岱,巴黎之源》,说说西岱岛及周边的一些景点。

(延伸阅读:室内拍摄如何使闪光灯的光线变得柔和,分散均匀)

第五章 西岱,巴黎之源

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去过卢浮宫的人,应该都曾注意过这样一幅巨型油画。画面上,身穿皇帝华服的男人从教皇的手中夺过皇冠,正欲戴在自己头上。他的身边,皇后谦恭跪伏,臣民们肃穆缄默……这就是法国画家大卫那幅著名的《拿破仑加冕》。

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大卫同学热爱宏大的历史题材,他的画尺寸也总是特别大,笔触华美,精雕细琢,足以让人在他的画作面前肃然而起景仰之情。《拿破仑加冕》所述的历史事件,时间,1804年;地点,巴黎圣母院。

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观赏者们大约都被画面中那位个头虽小却格外引人注目的男人所吸引,有多少人注意过背景中的巴黎圣母院?在这位伟大皇帝的加冕仪式上,曾经璀璨辉煌,被雨果形容为“一首石头交织而成的交响乐”的这座教堂,在经过法国大革命的洗劫、焚烧之后,已经破旧不堪,需要用布幕和毯子遮蔽损毁之处,如同迟暮美人刚遭遇劫匪,格外的狼狈。

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1831年,雨果在他的传世之作《巴黎圣母院》中写道:“在这座堪称‘教堂之后’的神殿表面上,你总可以在皱纹的旁边发现疮疤。时间是盲目的,而人是愚蠢的。”书出版之后,引起极大的反响。无数巴黎人捐款捐物,甚至自发加入重建运动,而巴黎圣母院,终于因此获得挽救。

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巴黎人对这座教堂的特殊感情,简直是理所当然的。它是天主教巴黎教区的主教教堂,它的前身自4世纪就已经矗立在这里,它存放着耶稣荆棘头冠、圣钉和十字架碎片……这些都是人们爱它的原因,而归根结底,因为它就在西岱岛的中心。

今天第一站是巴黎圣母院,这已经是我第三次来到这座久负盛名的教堂。和预想中的一样,巴黎圣母院内虽然有部分人工灯光照射,但整体光照还是比较弱且还没有天光可以凭借。但我基本只要快门速度能在1/20s上下就可以获得较高的拍摄成功率,因此大不了比平时拍摄时更屏气凝神一些,感光度则向着ISO1600去靠即可拍摄出清晰锐利、细节丰富的大气内景;

西岱,La Cite,塞纳河上的一座小岛,巴黎的心脏,也是这座伟大城市的起源。早在公元前3世纪,西哥特人的祖先——巴黎希人就在岛上定居生活。这里水源充足、土壤丰沛,整座岛被塞纳河包围,形成了天然的防卫屏障。随着时间流逝,居住者越来越多,逐渐形成城镇,并且以这座小岛为中心,一圈一圈地向外扩展建设,形成城镇。这就是巴黎。

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卢瓦河谷的城堡,一度是法兰西王权的中心。文艺复兴时期的君王弗朗索瓦一世就常年居住在那里,在香波堡和布洛瓦皇家城堡里上朝,闲暇时到附近的森林里打打猎。可当他与王后走到生命的尽头,他们的归宿,始终是在巴黎。

第二站的拍摄地点比较特殊:圣礼拜堂对于国内旅行者而言还是比较陌生的所在,我们也是因为同行的小伙伴之前曾误打误撞的来过这里才知道其精彩之处。简而言之,这个礼拜堂面积不大,也没有什么圣人遗骸或者特别有名的神圣法器加持,它出名的唯一理由就是它拥有世上罕见,规模宏大巧夺天工的彩色玻璃窗。至于这窗到底有何奇异之处,各位请看图自行判断。我只想说:1、看过圣礼拜堂的彩绘玻璃后,觉得大名鼎鼎的巴黎圣母院玫瑰窗也就不过如此;2、现在放出的只是1200px的小图,真正的震撼唯有看4200w像素的原图——至少也需要4K壁纸级别才行!有意思的是,由于圣礼拜堂四面都是彩绘玻璃,所以晴天来这里拍摄肯定会遇到左右墙面光比太大的难题。而在今天这样的阴雨天拍摄,由于光线漫射,整座教堂变得四面透光均匀,反而看起来比晴天时更具美感;

Paris,罗马人取的这个名字,简洁,优雅,读起来又仿佛有种娇嗔妖娆的气息。尽管诺曼底有世界八大奇观之一的圣米歇尔山,南部有最精巧可爱的艺术小镇,西部绵长的海岸线上风光绝美,但这个国家最华丽、尊贵、精美的一切,都献给了巴黎,献给了西岱岛。

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9月的最后一天,我们被巴黎圣母院的玫瑰窗迷得神魂颠倒,然后又沐浴在圣礼拜堂宝石般绚烂的光芒之下,沿着塞纳河走去古老的新桥,怀想着记忆中《新桥恋人》的片段画面,打从囚禁过“绝代艳后”玛丽·安诺瓦奈特王后与罗伯斯庇尔的古监狱前经过,最后站在初秋明媚的艳阳下,挤在一块儿请一对偶遇邂逅的中国情侣为我们拍下合影。

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快门按下的那瞬间,我听到自圣母院传来的钟声,当然,这并不是卡西莫多所敲响的。但或许我还能在某一个圣诞节再来巴黎,那时相信可以听到钟楼南塔的大钟响起——17世纪南塔的大钟重铸时,巴黎女人们纷纷将自己珍藏的金银珠宝投入烧融。“所以,这口钟的升F调特别纯正呢!”我当年的巴黎闺蜜曾经笑眯眯地这样说道。

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把一件宗教事件也变得如此香艳浪漫,这种事情当然只有在巴黎才会发生!

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9月30日

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当天路线:路线:花市—巴黎圣母院—新桥—礼拜堂—巴黎市政厅—蓬皮杜——孚日广场—雨果故居—玛黑区

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从地铁4号线Cite站出来,就是西岱岛花市。西岱岛花市的历史可以追溯到1808年,是巴黎最古老、最大的花市之一。花市规模不大,但品种繁多,颜色鲜艳。地址:Place Louis Lepine 75004(地铁Cite站出来即到)时间:8:00-19:00(周一休息,鸟市只在周日开)我们是9点多到达的,但是花市刚刚开张,大部分铺子都还没有开市,所以也就没有多逛。

第三站目的地是国立吉美亚洲博物馆,这同样是对国内游客而言相对冷门的旅游景点。如果你看过卢浮宫、奥赛等博物馆可能会觉得奇怪,那边似乎并没有什么我们中国或者亚洲的藏品展出。事实上那些从莫高窟从圆明园来到法国的宝物都在吉美。在吉美你可以看到从商周时期到明清的各种中国展品,雕塑、绘画、瓷器、玉器甚至服饰家具几乎无所不包,这实在是太对我们这群古代文物爱好者的胃口了!

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Soyota与未来小瘦子,背景的建筑是司法大厦(Palais de Justice)

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走在西岱岛上,我们的第一个目的地就是巴黎圣母院。

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尽管著名的蓝底白花龙纹梅瓶因馆方外借而未能在本次看到,但当我在古代中国馆里看到那尊三彩罗汉坐像后依然感动到几乎落泪——只因为这尊具有高度写实性和强烈美感的罗汉坐像(之前定为唐代,目前基本公认为辽代)与同批的其他几尊罗汉目前全部流失在海外。之前我已经在英国大英博物馆、美国大都会博物馆、加拿大安大略博物馆见到他们中的部分代表。但在宾夕法尼亚大学和波士顿美术馆中的两座尚未有机会得见,更令人痛惜的是还有一尊已经被二战战火毁于柏林,而国内却连一尊都没有能留下...

巴黎圣母院

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清晨的时候,巴黎圣母院的正面是逆光,照片效果不怎么好。

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我翻出了2004年圣诞节的时候,我所拍下的这张。

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所以我由衷觉得:即使撇开同样精彩的其他亚洲国家宝物不谈,光是为了能够看看这些流失海外的中国珍宝们,各位也应该在巴黎时逛一逛吉美博物馆啊!

教堂门口的广场上,照例有小学生席地而坐,先听老师讲解巴黎圣母院的故事和历史。

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《春卷法国行摄(六)谁说下雨天就没得拍?》由数码摄影教程网(www.sheying5.com)编辑整理,希望您能喜欢!

罗马帝国时代,巴黎圣母院的前身曾经是一座丘比特神殿,4世纪时成为教堂。到了6世纪,建成了长方形巴西利卡式教堂,它有12块基石取自最初罗马神殿的遗址。到了12世纪,原来的长方形教堂已经破败不堪,而哥特式建筑的黄金时期即将到来。于是,1160年成为巴黎主教的叙利(Maurice de Sully,记得吧?卢浮宫的三大馆里可是还有一个叙利馆的哦)决定在这里建造一座足以和圣丹尼大教堂媲美的宏伟教堂。

1163年,教皇亚历山大三世亲自来到西岱岛,为巴黎圣母院奠基,开启了这座法国哥特式建筑代表作的工程。

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从上图可以看到,早晨的时候太阳还未高高升起,教堂内光线比较暗淡。彩绘玻璃窗们也还没有被阳光照入,所以颇有些失色。中午到下午的时间来到教堂内部,是更加合适的时间段。下面这2张还是2004年圣诞节时候拍的。

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巴黎圣母院称得上是世界上知名度最高的大教堂之一,不过它却实在称得上命运多舛。17-18世纪的时候,哥特式建筑风格已经不再流行,教堂经过漫长的时间之后,有所损毁的那些部位都未能得到及时修复。路易十四执政时期,教堂正殿的屏饰局部毁损,13世纪的彩色玻璃被镶嵌着蓝边和金边的透明玻璃取代,圣坛隔板和墓碑全部消失(如今有一小块圣坛隔板收藏于卢浮宫里。)

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到了法国大革命时期,教堂显然是“腐朽文化的代表”,于是被洗劫一空。革命人士将宝物室烧毁,而且误以为西面入口大门处的28尊犹太王雕塑是法国历代君王的代表,结果把它们也都一一砸了。不过,其中21尊头像还是奇迹般保留下来,如今除了大卫王头像在纽约现代美术馆之外,其他都收藏在克吕尼中世纪博物馆(中世纪博物馆也是我的最爱之一!)。我们今天看到的,是当年这些雕像的复制品啦。

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圣母院中众多的雕像,也很有看头。圣女贞德像在天主教堂还是很常见的。

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巴黎圣母院中相当标志性的一座雕像——14世纪的圣母圣婴雕像,被称为“巴黎圣母”(Notre-Dame de Paris)

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雕像下面的蜡烛,上面印有圣母圣婴像。

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这也是巴黎圣母院的一大特色——在相关的“景点”处,旁边点的蜡烛上面就印有该“景点”的模样。

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虔诚的祷告者。

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专注的参观者。

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母院北面的玫瑰窗,是整座教堂最美的一面玫瑰窗。直径21米,几乎完全保存了13世纪的玻璃,刻画着围绕在圣母身边的圣经人物。

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而圣礼拜堂里则保存了圣母院最重要的宝物——耶稣荆棘冠(Crown of Thorns)、圣钉(Holy Nail)以及十字架碎片(True Cross)。这些宝物是圣路易(也就是我前面在圣丹尼教堂那部分里曾经写过的路易九世)于1239年向君士坦丁堡国王波端二世(Baldwin II)购得的。耶稣荆棘冠的真伪并未得到梵蒂冈的确认,不过还是很昂贵啦!

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圣母院中的多个小礼拜堂,也都拥有极为灿烂的彩绘玻璃窗,放置有圣徒雕像,既庄严又很有仪式感。在这样的环境中,真的很容易让人产生仰望神圣的感觉。对信徒们来说,大约真的可以感受到上帝的光辉。

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即便我这种无神论者、泛神论者,置身于巴黎圣母院,也不由感慨。

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侧殿的一处位置,展出了巴黎圣母院的模型。

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还原度极高,从玫瑰窗到围栏,连外部的每一座雕像都做了出来。

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西面大门入口处。在这里可以看到,左数第三位,是一个捧着头的圣徒,他就是我前面说过的圣丹尼——记住哦,只要在教堂看到这样一位拿着自己头的人像,那就是基督教在巴黎的最初传教者、殉道者圣丹尼。

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教堂大门口处的实景是这样的,可以看到更清楚的圣丹尼像。

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圣母院的模型,就连教堂尖塔上的雕像,也都十分逼真地表现出来了。

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旁边,还有模型模拟了圣母院建造时的施工场景。

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更通过了图文并茂的形式,介绍巴黎圣母院在各个历史时期的情形。真的很涨姿势!

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再来看看圣母院内其他一些作品。可以说,在欧洲,漫长的中世纪时期,艺术就是为宗教所服务的。几乎所有的艺术作品所能够表现题材,也就是宗教人物和圣经故事,其表现形式也比较刻板。当然,华丽程度还是很高的,而且经常还用了珍贵的金箔什么的。

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物极必反,当人性被压抑过久之后必然会得到释放和爆发。所以16世纪迎来了文艺复兴的春天,重新关注以人为本,而不再是一切以上帝为本。艺术也不再刻板、呆滞,达芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔们用他们充满感染力的笔触与雕刻刀,感动了所有人。希望以后如果有机会写意大利的话,再来好好跟大家讨论文艺复兴。

说回巴黎圣母院的作品。再来看看祭坛这里,中心区域就是尼古拉斯·库斯杜(Nicholas Coustou)所做的《圣母哀子像》,他是一位17-18世纪的法国雕塑大师。这边因为拦住了,不能再靠近,所以无法拍出非常细部的照片,不过整座雕塑还是很有感染力哒。

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至此,巴黎圣母院内部的参观就结束啦。这次时间有限,我们就没有登上钟楼。十多年前我刚到巴黎的时候,曾经登上过,也见识过著名的怪兽雕塑。当时还只有一个第一代数码相机,才200万像素,照片效果不大好。出了教堂,我们三个美滋滋地拍了一段美拍,导演就是未来小瘦子。咱们仨分工明确——我和Soyota负责拍照,小瘦子则通过摄像机以及手机美拍APP,来完成视频。下面这张是Soyota用她那个大广角拍的,绝对的小脸大长腿啊!

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----------严肃的攻略时间---------

巴黎圣母院Notre Dame建于1163-1320年间。这里是上演恢复圣女贞德名誉的裁判、亨利四世和玛戈王后的婚礼以及拿破仑一世加冕仪式等事件的舞台。正面雕刻有圣经故事,其中28座雕像《诸王走廊》栩栩如生。内部玫瑰窗值得看。开放时间:8:00-18::45 免费开放钟楼:10:00-18:30,8欧元地下礼拜堂:免费参观宝物殿:9:00-18:00,3欧元(可用Musee Pass)

圣礼拜堂

看完巴黎圣母院,继续在西岱岛游逛,我们的下一个目的地是圣礼拜堂。

圣礼拜堂被称为镶嵌在巴黎心脏上的一颗宝石,是哥特式建筑风格的绝佳展示,也是彩色玻璃这一形式的最杰出代表作。

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之前我就说过,圣路易可以说,是巴黎的重要缔造者,可以说,巴黎是在他的手上形成了兼容并蓄的风格,称为文化、艺术、建筑的宝库。

而圣礼拜堂就是圣路易下令建造的,只花了6年时间(1242-1248年)就完成了这座空灵脱俗的教堂。

建造这座漂亮教堂的初衷,是圣路易为了安置他从君士坦丁堡买来的耶稣荆棘冠等天主教宝物。

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在说到圣路易的生平时,我曾经跟同学们说过,路易九世在母亲的影响下,是一个极为虔诚的教徒,他一生的重大政绩也都与宗教有关,因此他在死后27年就被天主教封为圣人。

购买耶稣荆棘冠,不仅仅因为他的虔诚,也是为了巩固他的王位。路易九世父亲早逝,他登上王位的时候年仅12岁。因此拥有宝贵的圣物,对于他来说,有一种赋予自己“真命天子”的象征意义。

所以,尽管耶稣荆棘冠的真伪并未获得梵蒂冈的确认,尽管它极为昂贵,身价比建造圣礼拜堂的费用还要高出3倍,路易九世还是毅然决然地花出了这笔钱。

圣物运到法国之后,就一直存放在圣礼拜堂的一个大圣物箱中。后来在法国大革命期间,圣礼拜堂与巴黎圣母院一样,都遭到了破坏,圣物箱也丢失了,不过所幸这些圣物倒是保存了下来。如今,耶稣荆棘冠保存在巴黎圣母院内了。

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买好票,开始参观!

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圣礼拜堂分上下两层。下层为宫廷随从以及仆人、平民所用。由于楼下礼拜堂是楼上礼拜堂的支撑,因此层高相对比较低,窗户也比较小,光线相对来说比较暗。天花板上也完全是拱肋结构,增加其支撑力。

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下层礼拜堂的地面上,其实有着14、15世纪的墓碑——早期的时候,君主、主教、王子、贵族们落葬在教堂的时候,就是直接掀开某块地板,挖个洞,将人埋进去之后填平,然后在相应位置上面用一块墓碑取代原来的石头地板。不过这些数百年前的墓碑,已经被每年上百万的游客都被磨平了。反正我是没有发现脚底下的地板上还刻着字。除此之外,下层礼拜堂其实也有蛮多细节值得看的。

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整个礼拜堂内饰呈现出相当活泼、鲜明的蓝/红色调,这是出自19世纪时候的重整,用的是仿中古色彩。深蓝底色上密密麻麻的金色百合花图案,代表了波旁王朝。

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这一处好像是13世纪修建圣礼拜堂时候就绘制出的壁画,是圣礼拜堂现存的装饰中最古老的。我是在参观时听一位法国专家介绍的,她带了一位貌似是重要嘉宾的人士前来参观,特地将人带到此处进行欣赏。

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重头戏在二楼,从楼梯间一出来,眼前的景象便令人叹为观止。一侧的部分彩色玻璃窗和后面的玫瑰窗正在整修,所以被遮蔽了起来。

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这些15米高的彩色玻璃窗是巴黎最古老的玻璃窗,其中有2/3就出自圣礼拜堂建造的13世纪,描绘了1100多个圣经中的画面。出了祭坛后的三面窗户之外,其他彩绘玻璃窗都是在描述旧约故事。

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中世纪的宗教领袖,都肩负着宗教教育的责任。而当时的人们绝大多数都是文盲,根本不识字,当然也就完全看不懂圣经。为了让这些不识字的民众了解圣经的故事,教堂就通过彩绘玻璃窗以及雕塑作品,来传达宗教知识,它们扮演了教育的功能。

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12-13世纪是彩绘玻璃的黄金年代。不过远在古老的年代,彩绘玻璃就已经被使用在建筑上了。比如古罗马浴场就用了透明玻璃,而罗马人也是制造彩色玻璃花瓶以及杯子、器皿的专家。哥特式建筑发展出镂空屋顶的建筑技术,墙壁不再是支撑建筑的直挺挺的模样,因此哥特式建筑可以在墙柱之间开辟空间,在其中镶嵌彩色玻璃。

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其实仔细看就会发现,圣礼拜堂的这些彩绘玻璃,并不只是一种形式,其形状有好几种,非常丰富。

透气的窗户上面,也有彩绘玻璃。

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整个圣礼拜堂被笼罩在七彩的光影之中,极为绚烂。

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法国大革命期间,从1802-1837年的35年间,圣礼拜堂被当作储存资料的仓库使用。每扇玻璃窗的下面4.5米都被取下来,沿着墙面堆放着高达7.5米的文件柜。直到大革命结束,后来这部分玻璃窗才按照原来的模样重新制作安装上去。在两次世界大战中,圣母院和圣礼拜堂的所有彩绘玻璃都被卸下来,运到安全的地方保存收藏。

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圣礼拜堂内的雕像主要是12使徒,分别置于12根墙柱上。

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后部的玫瑰窗,我们这次去的时候正好在整修,就看不到啦。只有遮蔽的板上绘制出了玫瑰窗的图案。它是1485年完成的,比其他玻璃窗晚200年,因此风格上不大一致。描绘的是启示录的故事。

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正门和楼梯间的上部,都绘有壁画。

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二楼正门处是国王、贵族们进入的地方。这儿的浮雕都说了圣经故事,蛮有意思的。比如下图是诺亚方舟。

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这个则是伊甸园中,亚当夏娃偷吃禁果。

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圣礼拜堂的部分外墙也在进行整修——欧洲的这些重要景点都是如此,轮流地、不间断地有整修工程。比如我上次去意大利的时候,米兰大教堂整个被包了起来,外墙正在清洁,于是我们只能爬上大教堂,才能看到上面精美的雕塑与装饰。不过法国人通常都会在被包住的建筑外面的施工隔离板上,用图文并茂的形式来介绍一些相关知识,这点还是很到位哒。比如说圣礼拜堂这里,就介绍了现代的技术人员是如何修复破损的彩绘玻璃的。

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-----------严肃的攻略时间---------- 圣礼拜堂Eglise Ste.Chapelle 1248年路易九世下令建造,为了收纳圣人遗物。下层给平民使用,上层为王室和特权阶层用。2楼礼拜堂里,13世纪制作的巴黎最古老的的彩绘玻璃,总面积达到600平米,工艺巅峰之作。 开放时间:9:30-18:00 门票:8.5欧元。(与古监狱联票12欧)可使用Musee Pass。

西岱岛沿河漫步

从圣礼拜堂出来,在西岱岛的绿荫下漫步。

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沿着河边向西走,前面就是西岱岛尖尖上的新桥了。

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在这里,塞纳河被西岱岛劈开分成了两股河水,而新桥——塞纳河上现存最古老的桥梁,则横跨这两股河流。1606年新桥刚刚建成时,的确很“新”,它是塞纳河上第一座上面没有建有房屋的桥梁。古式桥梁上面都有廊、有房屋,一如意大利佛罗伦萨著名的老桥那样,所以新桥的建成,在当时真的有划时代的新意义。

如今,它是巴黎现存最古老的桥梁。

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塞纳河岸靠近河水的这一段是可以走下去的,巴黎人冬天爱在这里晒太阳,夏日则于此处纳凉。

我记得十年前的某个暮春的晚间,我和一个法国少年一同走上艺术桥,塞纳河游船自桥下驶过,船上彩色的灯光自艺术桥的木头地板缝中闪烁而现,河岸边喝着啤酒唱歌的年轻人对着我们挥手,那真是春风沉醉的夜晚,记忆中始终不曾褪色的美妙瞬间……

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近距离看看新桥,两边的人行道上还建有半圆形的座椅。

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所以桥梁两侧拥有一个个漂亮的弧度。

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我们并不急着过桥,而是在新桥这里转个弯,顺着西岱岛的北岸向东走。

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身边这排建筑,有着标志性的高塔,那便是巴黎的古监狱Conciergerie。

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从10世纪到1378年,巴黎古监狱一直是王宫的一部分,后来才成为巴黎司法体系的中心。

13世纪兴建的蓬贝塔,曾经用作折磨犯人的行刑室。

法国大革命期间,许多王室成员、贵族以及“革命的敌人”都被关押在这座监狱。我以前参观过古监狱,这次巴黎行时间有限,就没有再度重返了,回头我找找看当年的照片。

如今古监狱中还有部分囚室还原了当初的模样。在这里其实也可以看到金钱的力量——贫穷的犯人只能席地而卧,贵族的囚室则有家具,甚至还有仆从伺候。路易十六的王后玛丽·安托瓦奈特当年所住过的牢房如今已经被重建,部分区域被改成礼拜堂。

大革命期间,革命法庭判处2700多人死刑。而执行死刑的断头台号称是“民主式行刑”:以往,判死刑的贵族死于剑下;普通老百姓则被鞭刑,然后在伤口上涂抹硫磺,接着吊死后分尸,听上去就非常残忍啊。

到了大革命期间,不管什么身份,一律走上断头台——果然是民主了。

具有讽刺意味的是,判处路易十六和玛丽王后死刑的大革命领袖罗伯斯庇尔和丹东,最后也步上了国王与王后的后尘,同样被送上了断头台。

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走到古监狱旁边这座桥,我们打算从这儿离开西岱岛。

上桥之后,三个人开始了一轮互拍。

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忽然,一对中国情侣走上来,直接用普通对我们说:“我来帮你们拍合影吧!”

我们三人当然称好。于是横拍竖拍,咔嚓了好几张。末了,那两位问道:“能不能帮我们也拍拍合影?”

当然没问题,我和Soyota分别拿着他俩的相机,为他们来了好些。那姑娘拿回相机一看,赞道:“拍得真好!幸亏遇到同胞了,请法国路人拍合影,就没有一张构图能看的!”

我们仨齐齐点头,心有戚戚焉。之前我们找路人为三人拍的合影,真的没有一张可以放上来。

而这次,终于可以了。这张出自Soyota的相机,大广角大长腿哟。

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从这座桥上,可以远眺新桥,欣赏塞纳河的波光潋滟。

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另一边,则还能远远看到圣母院的尖塔。

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圣雅克塔与市政厅

过了桥,就来到塞纳河右岸的Chatelet和市政厅区域,那是我们下一个目的地。

路遇黄色的Paris Open Tour观光游览车。

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其实,一过桥,就能看到圣雅克塔的顶了。

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圣雅克塔Tour St. Jacques

这里原本是教堂的钟楼,用来祭祀肉业的守护者,大革命期间遭到破坏。1648年,帕斯卡在52米高的钟楼顶层进行了气压试验。这座塔楼外部装饰着16世纪精致的雕刻,内部是气象台的监测站。

这座塔在我十多年前住在巴黎的两年间,一直蒙着外墙在整修。

我曾经就在旁边的BHV百货公司打工上班,几乎每天经过圣雅克塔,却从未得见庐山真面目。这一次回到巴黎,终于见着它的面貌了,不容易啊。

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如今,圣雅克塔下面还建了一个街心花园,附近上班的人们中午就来这里吃个便当、快餐,顺便晒晒太阳、读读书,多么惬意的午休啊。

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续写——发表于 2016-11-19 14:30

圣雅克塔所在的Rue de Rivoli大街,是我最熟悉也最喜欢的街道之一。

它连接了卢浮宫、市政厅、玛黑区(玛黑区是巴黎现存最古老的街区),也是巴黎市中心最重要的商业街之一。不像蒙田大道那么高大上,也不比香榭丽舍那么嘈杂,这里大多是一些中等品牌或者高街品牌的专卖店,夹杂着各式餐厅、唱片店、数码商场,沿途还有巴黎市立剧院、BHV百货公司,充满了生活气息。

当初,我就在巴黎市政厅街对面的BHV百货公司打工,这条大街几乎天天往来。

可惜看了看时间,接下来的行程颇为紧张了。我带着两个“拖油瓶”,考虑再三,也没有上去BHV。原想着按照计划第二程巴黎还会再回来这里,届时再去会老同事,可惜人算不如天算……

废话少说,离开圣雅克塔之后,我们在Rue de Rivoli大街上找了家吃三明治的快餐店,解决了一餐。

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很快,就来到巴黎市政厅广场。

1533年,当时的法国国王、雄心勃勃的文艺复兴君主弗朗索瓦一世(要知道这位君主的故事,以及他与达芬奇的“忘年恋”,请参见我的另一个帖子《足尖丈量法国》)决定要给巴黎——当时欧洲最伟大的城市,建造一座配得上其地位的市政厅。

地点选在了塞纳河右岸的一处鹅卵石滩,这里曾经是水运卸货码头,后来渐渐成为巴黎市民聚集时常去的地点。与圣母院隔着塞纳河相望,可谓黄金地段。

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弗朗索瓦一世大概未曾料到,这项工程足足持续了将近一个世纪,一直到1628年,路易十三执政期间,市政厅才告竣工。

作为巴黎的政治中心,这座规模庞大的、宫殿一般的建筑,见证了许多历史瞬间。比如法国大革命期间的1794年7月27日,热月政变之时,大革命领袖罗伯斯庇尔与他的追随者在市政厅被捕,决定了他后来被送上断头台的命运。

再比如,普法战争期间(普鲁士与法国的战争),示威人群曾经聚集在市政厅广场,抗议政府向普鲁士头像的可能性。巴黎公社的极端分子纵火烧毁了市政厅的部分建筑,我们今天所看到的,是1882年重新修缮完成的。

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对于我来说,市政厅广场如同心灵游乐场。

夏日的时候,巴黎音乐节期间,广场上总有不断的歌声。我打工下班的时候,常去隔壁的麦当劳买个蛋筒冰激凌,一边吃,一边坐在喷泉旁边听。

冬天时,我在BHV百货公司的顶楼更衣室里休息,透过半圆形的穹顶窗户,看到广场上的人们与路灯杆投下深深的剪影,好像一出无声的黑白文艺电影。

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与市政厅一路相隔的,是BHV百货公司。

它的定位中档,并不高高在上,也绝不廉价,售卖的东西种类非常全,店内还附设书店和画廊。是巴黎市民非常爱去的逛街地点。

我住在巴黎的这两年都在BHV的顶楼,一间叫casino的自助餐厅打工。casino不是赌场,而是法国著名的超市连锁集团,我们这家餐厅就隶属于casino集团。

餐厅的性价比还不错,10年前的话,花上不到10欧元可以吃到包括一瓶饮料、一个沙拉、一份主菜、一个甜品,附近上班的白领中午都会来这里午餐。下午茶则是老人家的时间,有些老太太老先生每天到这里报到,买一本书,要一杯espresso,聊聊天,就能度过一整个下午。

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市政厅旁边还有一家银行,蓝色是标志色。这就是我以前开设账户的银行,当初常光顾这里。

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蓬皮杜艺术中心与现代艺术

从Rue du Renard大街(BHV百货公司门口与Rue de Rivoli大街交叉的这条马路)向北走,第三个路口就是蓬皮杜艺术中心。

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法国历来有一个传统,总统卸任之后,可以建造一座以他的名字命名的公共建筑以纪念他。

戴高乐有戴高乐机场,蓬皮杜有艺术中心,密特朗有国家图书馆……这些以总统名字命名的公共建筑中,位置最好、最downtown的,就是蓬皮杜艺术中心了。

以绿、蓝、红、黄等不同颜色的管线盘绕在灰色建筑之上,如同一座工厂一样的蓬皮杜落成之时,当然也是争议不断。不过,这个方案其实就是蓬皮杜本人确定的,这位前总统的品位也够特立独行的。

不过,我们都知道,蓬皮杜作为巴黎三大美术馆之一,它里面的国立现代美术馆,收藏着20世纪初到现在的约5万件艺术品,尤其是现代先锋艺术作品,可不就是够怪诞、够有个性吗?所以从这个意义上来说,蓬皮杜的建筑本身,与其藏品还是很和谐的。

我们去的时候,美术馆内正在举行杜尚的特展,海报上的那张图就是他的代表作之一——长胡子的蒙娜丽莎。

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说到杜尚,这位达达主义的核心人物,可以说是开启了西方现代美术史的牛人。他那些充满实验性、先锋性的创作,为现代艺术带来了一种毁灭性的的美学理念,艺术家们从此摆脱了桎梏和陈规,走上了一条不按常理出牌、争奇斗怪的不归路……

他的代表作还有命名为《喷泉》的小便池,据说是对安格尔著名的《泉》的讽刺性创作。

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说回蓬皮杜。巴黎的三大博物馆可以说藏品主要按照创作时间来区分,卢浮宫收藏文物和古代艺术,奥赛美术馆收藏近代艺术(例如印象派,再例如我们熟悉的莫奈、马奈、梵高、罗丹、米勒,等等),蓬皮杜则是现代艺术的世界。

我最爱的艺术家莫迪里阿尼,以及大众都知道的毕加索、夏加尔、马蒂斯等等,都在这里。而1960年代以后的现代艺术,形式就更加多元了,从装置艺术、行为艺术,到声光影像等多媒体,这里都能看到代表作。

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蓬皮杜广场这一带,围绕的都是餐馆、咖啡厅,这也是巴黎市民很喜欢的休憩场所。

在这边这个角落,还布置了很多装置艺术作品,颜色最鲜明的那几个,是米罗的手笔。

后面墙上还有著名的达利肖像作为壁画。未来小瘦子高高兴兴地站在壁画前面,模仿达利的POSE拍了张照片。旁边咖啡座上一对法国老夫妇笑眯眯地看着我们,老先生走上来问:“要不要我帮你们拍合影?”

我们当然也高高兴兴地递出了相机,只是照片成品效果不佳——法国路人们的摄影水准,着实不敢恭维。但是这一次法国之旅,让Soyota和小瘦子对法国人民的印象一新,原以为法国人傲慢、骄傲,懒得搭理外国人,更懒得说英文,但事实上我们沿途遇到无数主动帮助我们的当地人——有热情指路的,主动上来帮我们提行李的,帮着小瘦子与Soyota在自助机器上买票的,主动提出拍摄合影的,主动为我们在列车上换座位的……

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Soyota和小瘦子在归来前,感慨道:“等我们回国之后,也要对外国游客热情一点。以后再也不看到外国友人想问路就绕道了……”

蓬皮杜的广场上,有位年轻人在表演吉他。驻足看了一会,刚准备离开,他忽然叫住了我们。

用手指指未来小瘦子手中的摄像机,用英文问道:“能不能,帮我拍一段?”

我们当然没有异议地同意了。

他调整了一下站姿,深吸一口气,然后对小瘦子庄重地点了点头。在她按下“录像”键的同时,开始了一段行云流水般的solo,显然是使出了看家本领。

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围观群众有福了,大家都屏息欣赏,直到最后一个音符落下。然后就是满广场的欢呼和鼓掌声,他笑眯眯地向全场点头致意。而小瘦子按下“停止”键,做了个“OK”的手势。我们仨都高高兴兴地他合了影,回国之后,小瘦子就将这段录像导出来,发去他的邮箱啦。去蓬皮杜玩的小伙伴,可以去看看他还在不在那里卖艺哦!

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从蓬皮杜中心另一侧的Rue des Francs-Bourgeois向东走几百米,就进入玛黑区了。

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我们边走边拍,我还忍不住拍下了街边甜品店的橱窗。

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至于巴黎最古老的街区——玛黑区,就在下一个帖子里具体说吧!

这次的《西岱,巴黎之源》就到这里结束了。

编辑:生活摄影 本文来源:谁说下雨天就没得拍,巴黎之源

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