xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]
当前位置: 美高梅4858mgm > 生活摄影 > 正文

宁思潇潇著,怎么拍日出日落

时间:2019-07-08 01:28来源:生活摄影
焦距与取景## 这时候定居在猫本的张悦时正好赶过来,他对猫本简直太熟悉了。他说你们刚才走到的地方继续往前走就可以了,然后走到这个石头大堤上。说罢给我看了他存在手机里的

图片 1

焦距与取景##

这时候定居在猫本的张悦时正好赶过来,他对猫本简直太熟悉了。他说你们刚才走到的地方继续往前走就可以了,然后走到这个石头大堤上。说罢给我看了他存在手机里的一张照片。我和老飘飘看到后立刻明白机位的位置。趁着天还有颜色迅速狂奔过去。

焦距

  • 焦距越短(数值越小),视角越大
  • 焦距越长(数值越大),视角越小

然后就拍到了现在的场景。  

焦距与题材

  1. 鱼眼
    适合大场景拍摄
  2. 超广角
    24mm以下的焦距,视角大,适合拍摄大场景、建筑、风景
  3. 24mm和28mm
    标准广角焦距,适合拍摄风景,24mm相比28mm更好,全身像焦距
  4. 35mm
    人文眼,一般广角,小广角,大师的焦距,全身像焦距
  5. 50mm
    标准镜头,大师的焦距,拍摄半身像的焦距
  6. 85mm
    拍摄人像的焦距,能有很好的背景虚化效果,很好的画面裁切能力,并保持和模特适当的交流距离,主要用于模特大头照或特写。
  7. 100mm
    昆虫等题材的微距镜头,且不会造成太大的透视效果。
  8. 135mm
    拍摄人像,需要离人较远,适合人物特写。
  9. 200mm和300mm
    长焦,远处景物
  10. 超长距
    300mm以上,野生动物、运动题材。

图片 2

等效焦距

镜头转换系数乘以实际焦距得到等效焦距。
全画幅=1.0
APS-C 尼康、索尼、宾得、富士等=1.5 佳能=1.6
M4/3=2
1英寸传感器=2.7

尽管有后期的功劳,但是可见地面景色的重要性。  

透视与焦距的关系

广角镜头可以让画面有很强的纵深感,长焦镜头会让画面更加扁平。

广角端拍摄四方形的物体会出现桶形畸变,长焦端拍摄四方形的物体会出现枕形畸变。

畸变是让直线变曲线,而透视是让竖直变直线。

图片 3

取景

  • #### 取景范围(摄影是减法)

    1. 明确鲜明的主题
    2. 注意力引向被摄主体
    3. 尽量简洁、简化画面
  • #### 取景角度

    • 前景占太大部分时可以蹲下从低角度拍摄。
    • 近大远小,从上面俯拍脸。

上面这张图是在长崎海边,当时在大巴车上看到日落,我问导游可不可以安排停靠一下,让我拍一下日落。听到这个话,各位摄影老师纷纷要下车拍摄。当然我速度慢,所以好位置都被人家占了。我当时想着就是有个长焦,可以拍摄海面的船。但是当时海上只有一艘船,而且不好看。不过我反而觉得他们几个人站在前面很好。我想表达日落很美,要么直接要读者感受到,要么营造氛围衬托。这么美的日落,才有人拍,对吧。那我就把他们拍进去好了。就有了上面的照片。

影调

影调就是一张照片的明暗程度,明亮的为高调,阴暗的为低调,不亮不暗为中间调。
中间调=极白与极黑的中间点=18%灰

后来上了车之后,其他摄影师们纷纷回放看看拍摄的效果,当我把这张拿出来的时候大家都不说话了。显然在这个临时停靠的地方,我找到了更好的地面景物,所以在这个场景比他们拍的还是好。  

影调的量化

曝光补偿单位为EV,18%灰为0EV, 1EV是0EV亮度的两倍, 2EV是 1EV亮度的两倍。每1EV的差距就是亮度两倍的关系。使用智能测光即可。

图片 4

控制影调

在程序曝光(P挡)、光圈优先(A挡、Av挡)、快门优先模式(S挡、Tv挡)时按下曝光补偿按钮就可以调节曝光补偿了。

  上图这张高色温的照片拍自京郊喇叭沟门。日落后看层峦叠嶂,非常迷人。然后我就决定拍摄一张感觉还有些磅礴的场景。但是真的那么拍虽然层峦叠嶂很好,但是会觉得天空太空。于是我等了很久,等到了一群飞鸟。于是就有了这张。

控制曝光补偿三要素

用相机控制的影调=光圈×快门×感光度

找到好的地面景物,这是拍摄日出日落要先考虑的,也是最为重要的。在你熟悉的周边你可以预先找好。如果去了陌生的地方可能要就近取材。如果有等待的可能性,该等等也许就会有好照片。

光圈

镜头明亮程度的参数,光圈值f/=焦距/孔径
口头上的光圈越大,数值f/越小。
孔径越大,光圈值(数值)越小,光圈越大,曝光量越大。
光圈比f/2.8大的算大光圈了(f/1、f/1.4、f/2、f/2.8)
光圈比f/8小的算小光圈了(f/8、f/11、f/16、f/22、f/32)

第二点:合适的焦距

快门

快门就是曝光时间。
快门越快,曝光时间越短,相对来说曝光量越小。
快门越慢,曝光时间越长,相对来说曝光量越大。
比1/250秒快的就是高速快门。
比1/60秒慢的就是低速快门。

地球距离太阳的距离叫一个天文单位,149,597,870,700米。太阳的直径是地球的差不多100倍。地球绕太阳的轨道挺圆的,太阳的直径也没什么大变化。所以我们每天看到的太阳基本上都是一样大的——你看到日出日落的时候太阳大那是你的错觉。

感光度

感光度就是感光器对光线的敏感程度,在相机中对应的是ISO值。
一般ISO的标准值是ISO100,部分厂商的ISO标准值是ISO200。

所以你想要拍摄出的太阳变大只有两个办法:1、坐飞船离太阳很近。2、使用长焦镜头。

互易律

互易律就是按比例同时改变光圈、快门和感光度而曝光值不变。

保持曝光度不变:

  1. 感光度不变,光圈开大1挡的同时快门速度加快1挡。
  2. 光圈不变,感光度提高1挡的同时快门加快1挡。
  3. 快门速度不变,光圈开大1挡的同时感光度降低1挡。

与第一个方式比起来,买个长焦镜头简直不叫花钱。

曝光组合

Av、A挡 光圈优先:设定影调(曝光补偿)和光圈,相机自动选择合适的快门速度。
Tv、S挡 快门优先:设定影调(曝光补偿)和快门,相机自动选择合适的光圈。
M手动(手动控制光圈、快门)

由于拍摄过程中基本不调节感光度,故摄影师通过光圈与快门调节影调。

图片 5

光圈优先

  1. 调整影调,拨动辅拨轮直接调节曝光补偿。
  2. 调整光圈,拨动主拨轮。

拍摄人像:大光圈获得浅景深,虚化掉背景。
拍摄风景:小光圈加广角可以获得深景深,使得远近的景物都清晰。

比如这张照片是用600mm焦距拍摄的,就可以将太阳拍摄的很大。有个小伙子来一个错位摄影,感觉蛮有意思。  

快门优先

  1. 调整影调,拨动辅拨轮直接调节曝光补偿。
  2. 调整快门,拨动主拨轮。

高速快门:凝固一个动感的瞬间。
慢速快门:突出动感的效果,将背景拖拉成模糊的效果。

图片 6

手动模式

在无法使用相机测光的时候才使用M挡。
拍摄满月需要非常低的影调,曝光补偿往往要比-5EV更加低,使用几乎不变的参数来拍摄:ISO 200
f/5.6 1/500s。
拍摄舞台时灯光闪耀,相机测光数据一直在变化,使用M挡曝光,根据相机在白光瞬间的曝光参数手动设置曝光参数。

在以下特殊情况下才使用M挡:

  1. 环境光频繁变化的时候
  2. 使用闪光灯的时候
  3. 超过曝光补偿调节范围的时候
  4. 固定的曝光参数

使用不同的曝光模式,是为了在某些场景让你拍摄更加方便,而不是虐待自己。

这张照片则用了400mm的焦距,这是一个日出的场景。场景中有一个升起的太阳,还有一个在拍摄的人。长焦有助于将远处的景物拍大,同样,太阳就是很远的。

光线

记住想把太阳拍大,除了超长焦镜头别无他法。

光线的特性

光的三个特性:

  1. 强度
  2. 方向
  3. 色温

但是也不是说拍摄日出日落一定要长焦镜头。这个也要配合地面的景物来看。  

顺光——光源在被摄体正面。

不应过多地运用在人像摄影中,因为正面直射的光会消除面部的一切影子,使得面部趋于平面化,所以又叫平光。
而蓝天只有在顺光的时候才能展现丰富的色彩,所以蓝天需要顺光拍摄。

图片 7

侧光——光源一般在被摄体正面45°的位置。

侧光一般用在人物摄影的造型上,能够让人物的面部呈现立体效果,一方面表现出皮肤的质感,另一方面也更容易刻画出面部的棱角,使得面部非常立体。

这张照片使用了35mm的焦距,焦距是比较广的。使用这样的焦距是绝对拍摄不出大太阳的。不过日出日落的时候也不是说一定要多大的太阳,像这张太阳已经被哈桑二世大清真寺挡住了。

90°侧光——光源一般在被摄体90°的位置。

90°侧光是用来强调明暗对比的特殊光线,用来表现被摄体表面的质感。

而使用这个焦距的目的其实就是能够很好表现哈桑二世大清真寺和大堤上这个祈祷的人。哦,那个浪花也是我特地等待的。

逆光——光源在被摄体背面。

逆光拍摄往往会有雾蒙蒙的感觉,并形成暖色调,但是会形成一层浓厚的光雾,降低影调可以让这种光雾消散。

所以到底拍摄日出日落用什么焦距,我觉得要根据拍摄的场景而定。可以长焦,可以广角。但是记得,想把太阳拍大,怎么也得400mm焦距,至少200mm焦距然后你像素多后期裁切吧。最好还是600mm或者800mm才好。

色温

色温指光色的尺度。蓝色是冷色,但是色温高,红色是暖色,但是色温低。

第三点:怎么曝光准确?

白平衡

白平衡(WB)的初始技能是将不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。

日出日落的时候我们拍摄,往往会采用逆光。这时候处于一个光比很大的情况,很多摄友会担心自己曝光不够准确。  

K

手动调节色温的数值,K就是单位开尔文。

图片 8

场景模式

在相机内部预设了很多场景,比如云彩代表多云,房子代表阴影,灯泡代表白炽灯。

其实我一直建议大家采用全域测光(评价测光、多重测光、矩阵测光),然后用0EV拍摄,一般没什么太大问题。

自定义白平衡

找一个白色的东西作为基准白色,所以很多摄影师包里会带着一张白卡(灰卡也可以)。

至于怎么测光能够更准确,我觉得大家的思路是不对的。科技的发展给了我们很多工具,我们要做的就是用最简单的方法解决问题。

AWB

Auto White Balance自动白平衡,相机会根据环境判断,自动设定白平衡。如果拍摄RAW格式照片的话,可以在计算机中重新定义白平衡。所以AWB RAW拍摄是方便保险的组合。

现在的单反相机很多也可以使用电子取景(实时取景),微单更是可以。所以我们在取景的时候是可以直接看到曝光结果的。我们加减曝光补偿取景的画面中会变亮或者变暗,我们可以直观看到结果。达到你想要的结果就可以了。

光线的分类

如果不幸你买单反比较早,没有实时取景功能,那么也简单。0EV拍摄一张,然后回放,自己判断一下,觉得亮了就减点曝光补偿,觉得暗了就加点曝光补偿。

自然光

以阳光作为光源,但是阳光在不同的时间不同的天气会有不同的呈现效果。
日出之前和日落之后自然光色温很高,颜色冷艳迷人,但是光线强度很低,具有神秘气息。
日出日落时的光色温很低,光线温暖柔和,光线强度低,是拍摄太阳最好的时刻。
白天的光线色温居中,不会给景物染上任何颜色,光线强度最强,最容易拍出缤纷的颜色。
阴天或雨天时天空的光依然保持色温居中,但是光线强度弱了很多,没有很强的反光和很硬的影子。
在户外拍摄人物的时候,不要有太强的光线,在正午的大太阳下面拍摄人物是不合适的。可以选择阴天、日出后一小时或者日落前一小时拍摄。
耶稣光又称丁达尔现象,不要为拍耶稣光而拍,需要实际拍摄的景物好才能看出好来。

那么明暗又有什么判断标准呢?

场景光

尽量利用光线明确主题,突出主体,以及简化画面。
场景光的特点:光源复杂,强度一般较弱。
室内蜡烛,减曝光补偿,保证蜡烛不会过曝,也将背景完全压黑简化画面,同时要将人物被蜡烛照亮的脸得到体现。
对于光源复杂,要分析光源的色温和光源的方向。

图片 9

人造光

闪光指数是标明闪光灯光强度的指数,用GN值表示。
感光度增加2挡(变为原来的4倍),GN值变为原来的2倍。
光圈加大2挡(光圈值变为原来的1/2),GN值变为原来的2倍。
距离缩短为原来的1/2,GN值变为原来的2倍。
GN值相差1倍,强度相差2EV。

一个标准就是保证你要拍摄的主体的效果。比如这张照片,我的目的就是让我女儿不会因为逆光而拍黑。同时希望叶子逆光会因为被打透而发光。达到这个目的,基本就没问题了。我们发现画面上面有部分区域很亮,所以我在取景的时候尽量减少了那部分在画面中的比重。  

正确的曝光

如果拍摄的主体很白很亮,为了把主体曝光准确,要加曝光补偿。如果拍摄的主体比较黑,那么要适当减少曝光补偿。即“白加黑减”。

图片 10

大光比强反差

光比指被摄场景的暗部和亮部的受光比例。

标准还有这样的。因为日出日落时分,天色很好看。所以我们要保证色彩。如果曝光太亮,色彩会发白;如果曝光太暗,色彩会发黑。这时候我们要自己衡量你要的是什么样的色彩。

1. 白就白吧,黑就黑吧

逆光拍人像,增加曝光补偿,让人脸正常,背景死白就死白吧。
逆光拍人像还可以拍成剪影,正常曝光或者减点曝光补偿,人的轮廓要清晰,形成剪影。

此外还有一个标准,就是画面中我们尽量不要有死白的区域。如果直接对着太阳拍摄,太阳本身会是死白的这个没办法。或者你拍摄画面中有死白区域躲不开,我们尽量减少出现。

2. 提亮暗部,压暗亮部

通过减小反差的手法来实现正常的曝光。
提高暗部主要通过人造光或者利用环境光为主体补光。比如拍摄逆光人像的时候,可以利用反光板、闪光灯、持续光源甚至橱窗光来提亮主体,缩小了光比。
压暗亮部的方式是阻碍亮部的光进到镜头里,如拍摄日出日落的时候,使用中灰渐变镜来对亮区进行减光。 中灰渐变镜一半是有阻光作用的中灰镜,一半是透明的,过度的区域是渐变的。另一种方法是“摇黑卡”,用一个不反光的黑色卡纸,在画面中亮部的区域不停摇动,适合长曝光,且需要反复练习。

图片 11

3. 换个角度,换个时间

在室外遇到大光比强反差的原因有:1、阳光太强。2、逆光拍摄。

上面这张图是在米兰的一个清晨拍摄的。在这个街心公园里薄雾即起,让我有一种和谐释然的感觉。所以我选择的主体还是早上散步的两个人。而表现这种感觉的是他们的姿态。而薄雾更加衬托了这种感觉。自然的日出后的低色温,让气氛更好。但是你发现太阳是躲不开的了,那么我们尽量控制曝光,让太阳的亮不至于死白了整个半边天。

4. HDR

High-Dynamic Range高动态范围,高宽容度,一个场景拍摄几张不同曝光的照片,把亮的暗的都照顾到,都拍出细节,然后合成为一张。亮部区域选取“欠曝”的一张,普通区域选取“正常”的一张,暗部区域选取“过曝”的一张,将反差自然降低。

  1. HDR的最高境界就是看起来舒服,看不出是HDR的。
  2. 相机拍摄HDR,会自动生成一张HDR后的照片,但最好同时保留原片,可以后期重新修改。
  3. 后期软件HDR,不同曝光照片越多越好,RAW比JPG好。
  4. HDR尽量只针对风光,画面中不要有动的东西。
  5. 不要为了HDR而HDR。

第四点:色温很重要

摄影绘画

光绘需要在暗光情况下进行长时间的曝光,因为环境光暗,所以画面成曝光不足的低影调状态,同时在长时间曝光的这段时间内,拍摄者利用发光物在环境中描绘既定的图案,形成光绘。

  1. 曝光时间到底多长?
    曝光时间主要以能从容完成光绘动作为宜,主要和三个因素有关,第一个是环境光线的亮暗,一般都找比较暗的,感光度一般来说越低越好,这样的情况下,光圈基本也就定了。
  2. 使用的发光体到底多亮才好?
    这个由光圈快门感光度决定的,如果实际测光肯定最好。

我讲过,日出日落之时色温低,画面暖。日出日落之后一会色温一下子变得很高,画面冷。画面的冷暖显然会有一些不同的感受。

多重曝光

在同一张照片中采用两次或者更多次的独立曝光,然后将每次曝光的光量重叠起来,最终呈现在单一照片中的手法。

图片 12

摄影中的虚实

日落时的低色温让这个画面显得很暖。配合金黄的树叶,长椅被拉长的影子,感觉就是一个秋日仅存的暖阳。  

对焦与景深

拍摄一个人时,这个人在画面中很小,那么对他整体对焦就可以了。
拍摄特写的时候,对人物最重要的地方——眼睛对焦就可以了。

  1. 景深和光圈、焦距、拍摄距离有关。
  2. 前景深比后景深要浅(短),前面的容易虚,后面的不容易虚。
  3. 随着拍摄距离、焦距、光圈等参数的变化,后景深变化特别快,前景深变化慢。
  4. 景深范围如果小的话,实的区域就小,称为浅景深。
    景深范围如果大的话,实的区域就大,称为深景深。

图片 13

背景虚化

背景远,相机近,光圈大,焦距长。

对于日落后的高色温,也能表达一些东西。比如我想表达凄凉啊,落寞啊。你看上图这张猫。实际上我在北京胡同里扫街的时候,抬头看到了这个场景。大家知道,北京老胡同拆迁之后,很多这样的野猫。我觉得小猫蛮可怜的,正好赶上这种高色温。于是就有了这张。

背景远

背景距离拍摄体越远就越模糊。

第五点:虚实与否看场景

相机近

相机距离拍摄的主体越近,景深就越浅,背景虚化效果就越明显。

日出日落的照片是否需要虚实结合我觉得完全根据场景而定。日出日落本身可能是一个题材,那么主体一般就是太阳以及整个景色。

光圈大

大光圈可以产生虚化效果。

作为一个风景照的话,我觉得远近都清晰可能就是我们想要的。  

焦距长

角度短就是广角,焦距长就是长焦。

图片 14

超焦距

超焦距就是当你对焦在无穷远的时候,离你最近的清晰的距离。

  1. 确定好拍摄这个场景需要的焦距和光圈,在找超焦距直到拍摄完成的过程中光圈和焦距都不能变。
  2. 将相机或者镜头调节至手动对焦,同时将对焦点调节到无穷远。
  3. 对有纵深的景物拍摄一张照片,回放照片找到离你最近的清晰的物体。
  4. 切换成自动对焦,对这个物体对焦。
  5. 切换成手动对焦,这时候镜头的对焦距离就是超焦距,保持这个对焦距离拍摄就可以了。

所以上图这样的风景照,我们小光圈表达远近都清晰自然是应该的。我觉得大多数日出日落的场景都是这样吧。  

通过快门控制虚实

图片 15

利用高速快门

拍摄主体高速运动的时候,往往需要很快的曝光时间才能凝固住主体的动作。

当然我们也有上图这样子,拍摄日出日落时分的人,那么这就变成了并不表达日出日落的片子,日出日落仅仅会给我们的照片增加色彩而已。

闪光同步速度与高速闪光同步

最高闪光同步速度——快门有一个时刻能全部都打开的最快速度,在这个快门速度或者比这个快门速度慢的时候能够让闪光灯的光照亮整个画面。
高速闪光同步差不多做到一直到1/8000秒都能同步闪光的高级功能。

那么该虚实结合就虚实结合。这张我给摄影笔记手机摄影课老师李白兔子老师拍摄的照片就是这样。我用虚实结合将他从背景中分离出来。而日落仅仅给我的画面增添了色彩而已。这张李白兔子老师在菲斯创作的片子我很喜欢,我相信他会更喜欢。

慢速快门记录时间

可以记录城市道路车灯轨迹,晴朗野外拍摄星轨,清晨或者日落时分将海水拍得雾化,瀑布变成水线。利用三脚架等固定。
人物站直不动,背景地铁在运动,1/10s,虚实结合。
拍摄运动场景,将快门调到1/15s,镜头随着主体而动并保持在画面中一个位置,适当时候按下快门并保持同步移动。

第六点:构图怎么办?

后帘闪光同步曝光

前帘开启之后,曝光开始,然后闪光灯闪一下,定格画面,随即后帘关闭,曝光结束。

构图时候我们往往主要考虑地面的景色是如何的。对于没有太阳在画面中的场景更是这样。  

构图

图片 16

居中法构图

强调大主体或者对称结构,竖构图中对称也可以用居中法构图,拍摄主体是圆形时一般采用居中法构图,把圆的主体放在中间。

图片 17

三分法构图

“井”的四个交汇点和四条线极为重要,拍摄主体置于视觉中心上。
横向主线条,往往是地平线、水平线一类的,如果地面或者海面上的景物比较重要,则将地平线或者水平线放在上三分线,以保证地面和海面有足够的空间。如果画面中天空部分的景物比较重要,就将地平线或水平线放在下三分线上。
永远让主体朝向比较空旷的一面。

如果太阳在画面中,太阳占的面积不小的话,我们可能局中构图。  

重复法

画面中没有单一一个明确的主体,主体可能是一群同样的东西,在画面中将这一群主体拍摄下来。
也可以利用虚实关系突出其中一个单独的物体,尽管在焦外,只要是不断重复这一同类的物体也可以视为重复法。
所以重复法一定要元素单纯。

图片 18

引导线

如果画面中有明显的线条汇聚,尽量将主体放在线条的汇聚点上,这样可以达到突出主体的效果。也可以拍线条的汇聚点消失,产生自然的悠远。

我们也可能要将太阳放置在三分线焦点上。  

三角构图

画面中的元素或者线条形成了三角形,整个画面看起来就比较稳定,三角形的底边与画面的底边平行。
一条斜线放在画面中间会显得不稳定,但是如果搭在照片的一边就会稳定了。

以上内容为个人理解整理学习用,请在引用时标明原作者。
如果觉得我的努力还可以,客官点个赞可好?
如果有理解错误,请评论指点我修改。你的支持也是我的学习动力。谢谢!

图片 19

但是太阳放在上面还是放在下面的话,我觉得主要依据场景实际情况而定。如果放在上面或者下面都无所谓的话,可能还有这样一个参考依据。

元素在画面上半部分,显得会上浮;元素在画面下半部分,显得会下沉。下面这张图就是日出。  

图片 20

当然我还是要强调一句,到底放在上面还是下面主要依据场景而定。

第七点:观察光影

有人说,要是日出日落的时候,是不是一定要拍摄天色呢?其实也未必。

你看我上面发的照片已经有没有太阳的照片了。我们需要的往往就是一种氛围,我们可以通过其它场景表现日出日落,而表现的往往是彼时彼刻的光影。  

图片 21

是的,日出日落不一定要直接拍,间接表现也是很好的。影子落在墙上,让我们同样能感觉到日落。

图片 22

对于逆光会发光的元素——毛茸茸的东西。我们也可以在日出日落时尽情表现其逆光的效果。都能让我们感受到日出日落的美好。

相信你拍摄日出日落时好好考虑考虑这七个关键点,会让你拍摄到一张你满意的日出日落的作品。是啊,日出日落总是很美好的,为什么不用相机好好记录下来呢?

推荐相关阅读-TAG:日出日落

《怎么拍日出日落》由数码摄影教程网(www.sheying5.com)编辑整理,希望您能喜欢!

编辑:生活摄影 本文来源:宁思潇潇著,怎么拍日出日落

关键词: 美高梅4858mgm 美高梅4858com